[攝影小教室] 轉接鏡頭不可不知的鏡後 / 法蘭距，以及超簡單解決的「紅移」修復密技！

上週在「[攝影小教室] 拋開那些貴翻的現代原廠鏡頭吧！轉接鏡頭讓你的相機充滿無限可能！」這篇中提到一個玩轉接鏡頭時非常重要的名詞「法蘭距」，指的是「從鏡頭接口金屬環到感光元件」之間的距離，沒有弄清楚這個名詞的定義，轉接鏡頭時就可能發生無法對焦或無限遠不合焦之類的問題。不過有一個跟法蘭距很近似的詞 ——「鏡後距（Back Focal Length）」很容易被人搞混，我在上一篇文章中最後面也有補充這件事情，有興趣可以看上一篇文章的最末尾。

鏡後距是設計鏡頭時非常重要的一個數據，但在可更換鏡頭相機上在轉接鏡頭時所產生的影響卻與法蘭距不太一樣，相應的處理方式也有極大的不同。這篇文章將告訴大家到底法蘭距與鏡後距有何不同、而當遇到鏡後距太短的超廣角鏡頭所產生的「紅移」問題又該如何用 LightRoom 解決，如果你有類似的問題，還請你認真把這篇文章看完囉！

用最簡單的文字學習最深奧的攝影知識，請持續關注「攝影小教室」專欄！

想看最新的攝影小教室？請訂閱「陳寗說科技」粉絲團並順便按個讚：https://www.facebook.com/chenning.wowdigi

所謂的法蘭距，就是指鏡頭接口金屬環到感光元件 / 底片之間的距離，英文是 Flange focal distance，開頭的 Flange 正是「法蘭距」音譯的來源。法蘭距只出現在「可以換鏡頭」的相機、攝影機上，因為必須遵從這個數據，不同型號的鏡頭才能正確的對焦並無限遠合焦，詳細說明請看我上週的文章。至於為什麼不能換鏡頭的機身就沒有法蘭距？因為沒有鏡頭接口金屬環，當然就沒有法蘭距啦～

對於法蘭距不同的相機鏡頭，我們可以套過轉接環的方式增長機身法蘭距來接上異機身鏡頭。那麼鏡後距呢？

如果只針對鏡頭設計而不談機身接口問題，對於光學設計本科的人來說，他們只在意所謂的「鏡後距（Back Focal Length）」。鏡後距指的是鏡頭最後一塊鏡片到感光元件 / 底片之間的距離，是鏡頭設計光學路徑的重要數據。即使是同樣法蘭距的鏡頭，鏡後距的設計依然是隨著鏡頭結構不同而有所差異，大家可以看下圖：

上圖兩顆鏡頭都是 Leica M 卡口的鏡頭，因此兩者的法蘭距都是相同的（適用 Leica M 系列相機）。但可以很明顯地看到，左邊那顆 28mm 的鏡頭尾巴比左邊的 35mm 鏡頭凸出了一大截（裡面是鏡片），這就是所謂的「法蘭距相同鏡後距卻未必相同」。左邊那顆鏡頭擁有較短的鏡後距，因此最後一片鏡片就會凸出鏡頭卡口。看看你自己的鏡頭，有些尾端凸出卡口、有些則深深陷進卡口內部，就是同樣的道理。

上週我補充的內容說到，有些鏡頭由於鏡後距太短，因此在單眼相機上轉接時會發生反光鏡打到鏡頭最後一片鏡片（後玉）的問題，俗稱「打板」。對於這個問題，一般相機機身原廠都會提供正確的法蘭距以及「不會打板」的極限距離數據給鏡頭設計廠，讓他們在設計鏡頭時可以避開這類問題。但如果遇到異機身轉接時（例如 Leica R 鏡轉接上 Nikon 單眼），就必須透過裁切反光鏡或鏡尾遮光罩長度等方式解決了。

總而言之呢！只要法蘭距對了，基本上任何鏡頭都能轉接到任何相機上（先不論片幅裁切的問題）且可正常動作。但如果遇到一些比較特殊的鏡頭（一般來說是超廣角鏡，因為鏡後距通常比較短）時，就有可能發生打板（單眼）、卡到感光元件（微單眼）以及在 Zeiss、Leica 超廣角 M 鏡非常容易產生的「紅移」問題。前兩個問題可以透過修改鏡頭尾端或相機機身解決，但「紅移」這個問題就比較麻煩些，我們先看看什麼叫做紅移：

所謂的紅移就是如上圖這樣，從相片的邊緣往內出現紫紅色的漸層色暈，有時還會減低亮度產生「暗角」

首先要知道：紅移其是一種在數位相機上才會發生的特殊現象，在底片機上一般來說不會發生的！

紅移一般來說只會發生在鏡後距很短的鏡頭，例如 Zeiss Biogon 結構、Schneider Super Angulon 結構的 Leica M 卡口、Contax G 系列超廣角鏡頭在數位微單眼相機上都會產生這個現象。之所以會產生紅移，是因為鏡後距太短導致鏡頭邊緣的光線斜射進入感光元件的角度太大，導致成像的顏色出現偏移、同時也產生邊緣亮度降低的暗角或是邊角畫質崩潰等問題。

微單眼轉接短法蘭距的超廣角鏡頭通常都會出現紅移，至少也會出現邊角嚴重失光、邊角畫質崩潰等問題，其中又以 Sony A7R 全幅相機最為嚴重。想在微單眼上使用超廣角老鏡有三個方法：

第一，選擇 APS 片幅或更小的相機，用片幅裁切的方式避開紅移的範圍；

第二，使用 Sony 新型微單眼內購的鏡頭修正 App 來處理；

第三，最直接也最有效的方法就是避開短法蘭距的超廣角鏡頭，例如法蘭距超長的 Nikon、Leica R 超廣角鏡就不會有紅移問題。

只有數位相機會產生紅移問題是因為感光元件（例如 CMOS）的厚度比底片高得多，因此會比底片更貼近鏡頭最後一塊鏡片，就會導致嚴重的紅移、邊角失光、邊角崩潰等問題。三種問題除了邊角畫質崩潰（貼近相片邊邊的畫質急遽變差）之外，都可以透過 Lightroom 等修圖軟體輕易地解決，以下將教你如何修復紅移、邊角失光、以及超廣角變形等問題，方法非常簡單！

註 1：紅移最嚴重的超廣角鏡頭較知名的有 Leica Super Angulon M 鏡、Zeiss Biogon M/G 兩種鏡頭、Voigtlender Color-Skopar 等，在意紅移的朋友請盡量避開。

註 2：基於相機結構限制（例如反光鏡），相同結構的鏡頭會因為卡口（法蘭距）不同而有不一樣的鏡後距設計。例如 Super Angulon 在 Leica R 鏡版本上的鏡後距就遠比 Leica M 鏡版本來得長，轉接上微單眼就不會產生紅移問題。

超廣角變形、紅移與邊角失光修復（以 Lightrrom 為例）

在 Lightroom 右邊的調整參數欄位中，最下面有個「鏡頭校正」選項，是用來針對特定的鏡頭做修正，例如超廣角變形（邊緣看起來有點圓弧）、邊角失光（邊緣四角比較暗）等問題。如果你使用的是現代鏡頭，那麼 Lightroom 就會針對相片內部所記錄的鏡頭型號來自己幫你選擇適當的修復模板，你只需要幫「啟動描述檔校正」打勾並確認 Lightroom 選擇的鏡頭型號是否正確即可。

如果你的鏡頭很老、不支援機身紀錄鏡頭資訊而讓 Lightroom 無法自動幫你選擇描述檔，那麼你也可以手動選擇焦段與品牌最相近的鏡頭型號讓 Lightroom 自己幫你處理，然後你再拉動下方的「扭曲」（解決廣角變形）以及暈映（解決邊角失光）來調整相片細部數據，讓他更接近你要的成果。

不過鏡頭校正無法對紅移作處理（可以處理紫邊，以後我再教大家使用）、且對於邊角失光的問題處理幅度也相當有限，因此如果你使用老鏡的話，那麼今天所要處理的三個問題（紅移、暗角、變形）中就只有變形一項能用鏡頭校正處理，另外兩項請繼續看下去。

首先如果你忘記漸層濾鏡怎麼用，請複習這篇： [攝影小教室] 善用局部調色「濾鏡」與「筆刷」工具，讓你的照片更有層次、更加精彩！

由於同一顆鏡頭在同一台相機上的紅移、暗角範圍一般來說都是以逆橢圓形的方式向外擴散，因此我們可以使用圓形的漸層濾鏡來處理紅移問題。首先請點擊右上角的漸層濾鏡，接著在照片上拉出一個大大的橢圓形，讓這個圓形的邊緣剛好貼到紅移開始的邊緣位置。這裏先不用一次就拉準，可以稍後再針對調整效果來修正橢圓形的形狀與大小。

拉好形狀之後，請點擊上圖右邊緣圈圈中的「反轉遮色片」，這樣才能讓漸層濾鏡調整的範圍反過來向外擴散。千萬記得要勾選這個方塊，否則等等你就會調整到橢圓內部的區域，而不是針對外圈的紅移做調整喔！

調整好形狀並勾選反轉遮色片之後，我們就可以用「色溫」、「色調」兩個數值來處理紅移問題。色調向右邊綠色拉動可以解決紅移、色溫則可以處理在調整色調之後所產生的色溫偏移問題。利用兩者的數值搭配解決紅移的紫紅色之後，就可以在用「曝光度」這個數值來處理邊角失光的問題，如果邊角因為畫質崩潰而變得模糊、對比降低，也可以拉動下方的銳利度、對比度等數值來處理。

一般來說，利用這個方法就可以解決紅移與失光所產生的顏色偏移與暗角問題，不過畢竟是透過修圖的方式處理，因此多少都會對相片畫質造成破壞。但如果你一定要使用這類會產生紅移的鏡頭來拍照，那麼這就是唯一解決紅移的方法囉！除非你直接拍「黑白」照片，否則紅移或是修復後的畫質減損都必然的結果。另外邊角畫質崩潰的問題 ... 因為畫質變差就是變差了，你再怎麼樣也是救不回來，所以就放棄他吧！

修復紅移問題之後，就可以依照我們修圖的習慣來調整整張照片啦！當然如果你在調整過程中發現紅移修復不夠完善，隨時都可以點擊漸層濾鏡重新處理紅移問題。前面也說過，相同鏡頭在相同機身上的紅移範圍大多是相同的，因此你在處理完一張照片之後，就可以利用「將設定套用到其他照片」一類的功能把剛剛做好的漸層濾鏡套用到所有照片上，一口氣解決所有照片的紅移，就不用一張一張慢慢修啦！（不同軟體有不同的套用方式，請你先上網查詢一下）